染坊历史

1. 电视剧《大染坊》是记实故事吗是根据谁的故事改编的

《大染坊》是记实故事。该剧本是陈杰写的一部关于他爷爷的作品。

《大染坊》由王文杰执导，由陈杰任编剧，由侯勇、孙俪、萨日娜、高明、何伟、周野芒、罗钢、王奎荣、王思懿等人主演。

该剧讲述了清末民初山东周村一个名叫陈寿亭的讨饭少年胸怀大志，被周村通和染坊周掌柜收为义子后苦学染布手艺。十年苦心经营后与人共同创办大华染厂踏上了工业印染之路，终使大华染厂发展成为青岛第二大印染厂。

角色介绍

陈寿亭

演员：侯勇

该剧主人公陈寿亭，是故事和意义的主要承载者。这是一个富有传奇色彩的全新的独特的民族工业者形象，完全不同于以前出现的任何文学和荧屏类型。陈寿亭来自民间最底层，幼时乞讨，无父无母，吃的是百家饭，穿的是百家衣。正是这样一个没经过诗书熏陶的“小人物”，日后成为了名震大江南北的印染界奇才。

2. 京华义和染坊的宝号与历史

近代发展

3. 植物染色的历史

植物染料于中国，远在周朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。在秦代设有【染色司】、唐宋设有【染院】、明清设有【蓝靛所】等管理机构。从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色。以及日本古代染色中有名的『草木染』亦是。在今日崇尚环保自然的风潮中利用自然界之花、草、树木、茎、叶、果实、种子…等进行之植物染的研究与创作融入生活中，有别于化学染料，不会产生有害大自然的环境和人体健康的废水，或其它的工业污染。得自植物界的染料，在
美丽的颜色中回归自然和环保
“草木染”就是使用天然植物染料进行面料染色的技术，是中国传统的织物染色方法，具有天然、环保以及现代工业染织无法表现的艺术性，但是现在却在中国已经失传。现在我们重新复兴这项艺术，对于保护和传承中国的传统艺术是有很大意义的。
人们利用天然有色物质染丝、棉、毛织品等很早就开始了。古书的记载和出土的文物，都说明了我国早在西周时代已经明确分煮。渍、暴、染4个步骤染色，并设染人这一官职。我国古代染色是采用天然植物中所含的色素，如染青蓝色的靛蓝。这是一种存在于靛蓝草枝叶中的物质，经发酵后产生可溶性的白色溶液，将织物浸泡在这种溶液中后取出，在空气中氧气的氧化作用下生成不溶于水的青蓝色，它耐日晒水洗和加热。至今我国苗、瑶等少数民族的蜡染工艺，就是先用加热熔化的蜡液在白布上描绘图案，然后放进靛蓝草发酵后的白色溶液中，经空气氧化后用水煮，把蜡脱去而成。这种技艺从汉代已开始，唐代已盛行。现今的靛蓝已用化学方法制成。
古埃及人、古印度人也用靛蓝、首草等作染料。据说埃及几千年前包裹木乃伊的青色麻布是用靛蓝染成的。印度人还用一种寄生在不同植物上的胭脂虫体中所含的红色素染色。古希腊罗马人也用另一种动物染料，是一种贝壳类动物，分泌一种液体，暴露在空气中后由黄色经绿色和蓝色，最后变成紫色，是一种名贵的紫色染料。
在十九世纪末期从煤块提炼颜料成功之前，染料大部份都来自植物的根、树皮、叶、花、种子或木材。事实上，我们祖先在三千年以前已懂得用植物色素，来染制衣服、器皿、渔具、食物和化妆品。西晋时代的《南方草木状》记载，从苏木提取黄色染料。明代宋应星在《天工开物》，列出了20多种颜料的来源、染制和定色的方法。他又指出，古代人类所穿衣服的各种颜色，是根据其社会阶级而定，不能逾越。黄色是最高级，为皇帝专用；青色最低级，是平民衣服的颜色。但因为人数众多，所以青色的染料需求量大。
青色的染料，来自“蓝类”植物。《本草纲目》解释所谓五蓝，就是茶蓝、蓼蓝、马蓝、吴蓝和木蓝。其实在分类学上，各是属于不同科属的植物，其中木蓝和马蓝多生于华南。
野生植物中，也有多种是含有颜色染料成份的。其中最重要的，就是蓝靛、马蓝、薯莨、杨梅和栀子。 我国是最早使用天然染料染色的国家。早在4500多年前的黄帝时期，人们就能够利用植物的汁液染色。多个古籍文献中记录了色彩的名称，东汉《说文解字》中有39种色彩名称，明代《天工开物》、《天水冰山录》则记载有57种色彩名称，到了清代的《雪宦绣谱》已出现各类色彩名称共计704种。明清时期，我国天然染料的制备和染色技术都已达到很高的水平，染料除自用外，还大量出口。中国应用天然染料的经验跟随丝绸一同传播到海外各国，产生了久远的影响。
人类使用天然染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年的旧石器时代。北京山顶洞人文化遗址中发现的石制项链，已用矿物质颜料染成了红色。早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。 居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。
西周时代，已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏，称为“染人”，中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的纺织品与服装的颜色有暗绿、红、黄、白、碧绿、绯红及玄黄等，春秋战国时，已经出现了许多专门染色的染坊，发现了多种植物染料，其中以蓝草最为多用。
秦汉时期，人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，认识了有地控染色面积和染色形状可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现。这一时期，西南一些少数民族地区首先出现了用蜡做防染剂的染花方法。先把蜡溶化成液体，用蜡刀沾取蜡液在白色底料上描绘纹样，然后浸入染料中染色。当时多用靛蓝，又有少量紫色、红色。上染之后，去掉蜡纹即呈现白色花纹，得到了蓝底白花或色底白花的花布。古代称其为“阑干斑布”，现代称之“蜡染花布”。而在汉代，观赏性的蜡染已开始出现了。西南地区蜡染艺术一直沿续下来，至今，贵州、云南、广西等地的蜡染仍然流行。
南北朝时期印染艺术较为突出的是纹缬的出现，纹缬也叫“撮缬”、“撮花”、“撮晕缬”，现代称“扎染”。
唐代的印染技术全面发展而且成就斐然，这时的纹缬、夹缬、蜡缬都出现了惊人之作。宋明时期的印染艺术已相当全面，色谱也愈加完备。明代官方设有颜料局，掌管颜料。而用于制作染料的植物已达几十种。 清代少数民族地区的各种印染艺术逐渐形成独特风格，做工精细，蜡纹纹密。
利用植物染料，是我国古代染色工艺的主流。自周秦以来的各个时期生产和消费的植物染料数量相当大，明清时期除满足我国自己需要外，开始大量出口，而用红花制成的胭脂绵输到日本的数量更是可观。
中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为“缬”的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。
我国古代印染不仅颜色多，色泽艳丽，而且色牢度好，不易褪色。古代将青（即蓝色）、赤、黄、白、黑称为五色，也是本色、原色。原色混合得到多次色如绿、紫、粉等色，也称间色。染料来源分为矿物颜料和植物染料两大类。
《诗经》中有用蓝草、茜草染色的诗歌，可见中国在东周时期使用植物染料已在民间普遍应用。中国古代的一些农业书和工艺书上、都有关于染料和染色法的记载。先秦古籍《考工记》（作者不详）是中国第一部工艺规范和工作标准的汇编。书中“设时之工”记录了中国古代练丝、纺绸、手绘、刺绣导工艺，对织物色彩和纹样都作了详细而完整的叙述；公元533534年贾恩勰着的《齐民要术》中有关于种植染料植物和萃取染料加工过程，如“杀双花法”和“造靛法”所制成的染料可以长期使用。1637年明末宋应星编撰了中国第一都科技网络全书«天工开物»中有关各种染料的制造、练制的化学工艺以及各种染料在织物上的染色法的描写。在“乃服”一章中，总结丝、麻、毛，棉荨织物在纺纱织布的技术，并在“彰施” 一章，记录有关染色技术的应用。 公元3000年前古埃及和美索不达米亚人已掌握了织扬染色的技术。古埃及的尼罗河畔的金字塔的墓壁上红色和红色的染色织物，说明了这一点。约在2500年前，印度已有从茜草提取茜红和蓝草提取靛蓝染棉织品了的记录。茜草的浸渍液，经处理后，可染成红色；蓝草的浸渍液经氧化后，可将织物染成靛蓝。公元前 550年希腊己形成羊毛手工纺织和染色的工作坊，进行生产工作。远古时候纽克里特人制造了昂贵、著名的泰尔紫（Tyriam Purple）一种海螺分秘物经氧化后得到的染料，后来小亚细亚的腓尼基人掌握了制造技术，利用泰尔紫在毛织品上染鲜艳紫蓝色，日后罗马帝国的贵族更以这种颜色染制袍服，作为贵族阶级的象征。
公元1371年，欧洲开始才有有关染色、印花的记载资料。也就是说在十九世纪以前，染色和印花所用的染料全部都是天然的动、植、矿物染料。染色工艺还是采用的天然染色。

4. 中国丝绸有几千年的历史传承.古代染坊常用某种"碱剂"来处理丝绸

中国丝绸有几千年的历史传承。古代染坊常用某种“碱剂”来处理丝绸，该“碱剂”可使丝绸颜色洁白、质感柔软，其主要成分是一种盐，这种“碱剂”可能是（
）
A.
食醋
B.
烧碱
C.
草木灰
D.
生石灰
答案C

5. 中国丝绸有几千年的历史传承.古代染坊常用某种"碱剂"来处理丝绸，该"碱剂"可使

中国丝绸有几千年的历史传承。古代染坊常用某种“碱剂”来处理丝绸，该“碱剂”可使丝绸颜色洁白、质感柔软，其主要成分是一种盐，这种“碱剂”可能是（ ）

A. 食醋 B. 烧碱 C. 草木灰 D. 生石灰

答案C

6. 《大染坊》中的“陈寿亭”历史上确有其人吗

以前主人公陈寿亭原型大众猜测是青岛化工界知名人士陈介夫，却没有得到陈杰先生的认可。近日整理收藏资料有新发现-----当年陈介夫任青岛一家染料厂经理时，副经理是孔寿亭！倏然间让人豁然开朗----陈寿亭、陈介夫、孔寿亭。陈杰先生是烂熟心中？还是万千巧合？陈寿亭---陈介夫、孔寿亭姓名的合二为一

《大染坊》首先是小说，小说的主人公往往都是经过多重原型集纳而成的。
《大染坊》主人公陈寿亭（陈六子）主人公原型是谁，这本身可能本身就是一个假问题
《大染坊》作者陈杰先生今已英年早逝，关于大染坊主人公原型的说法依然众说不一。以下为从网上搜集到的几种说法：

1、青岛人曾猜测是陈六子的原型可能是旧时青岛印染业的传奇人物陈介夫。
2、济南不少人认为陈六子的原型是东元盛染厂的创立者张启垣，还有人认为是东元盛的少东张东木（张启垣之子。
3、周村人认为，陈六子的原型是周村人。。
4、《大染坊》作者陈杰的弟弟认为陈寿亭的原型是其祖父陈立庭。《大染坊》作者陈杰的弟弟曾表示，《大染坊》主人公陈寿亭的原型是自己的爷爷陈立庭，其创办的染坊是济南第一染织厂的前身，张氏四合院的主人——张启垣及其儿子张东木经营的东元盛染坊则是济南第二染织厂的前身。虽然两家祖籍都是淄博市桓台县，迁到济南后都在锦缠街居住，但陈家故居现已拆除，要拍卖的“张氏四合院”与陈家没有关系。”

争议到第4种说法，问题并没有终结。济南只有济南染织厂（创办于1942年，前身为八路军军需生产单位），并没有第一染织厂、第二染织厂，它们应是第一印染厂和第二印染厂的误写。“二印”的前身追溯到东元盛染厂并没有争议，可“一印”的前身呢？

《济南纺织工业志》上说，济南第一印染厂的前身为济南德和永染厂，始建于1931年。可张东木先生《济南机器染厂的史料简记》一文（济南文史资料选辑第三辑）中，提到德和永染厂的创立之初总经理是耿筱琴，经理耿文，副经理张新斋、李静轩、张逊之（兼厂长）。并无陈立庭。

我又从《济南第一印染厂志》中仔细看了看“一印”的构成，原来，“一印”（1966年始称济南第一印染厂）由济南市20余家染厂合并而成，德和永染厂（1954年改称山东人民染厂）只是其中之一，建国的济南机器染厂除东元盛外，其余几经分合最后都并入“一印”。这里面就包括利民染厂、宏聚合染厂等。利民染厂经理王霞亭，厂长赵寿冈（二人名字各取一字，恰为寿亭），没有陈姓。值得注意的是，创立于1941年的宏聚合染厂，总经理邱连三，经理王汉卿，厂长陈瑞亭。这个陈瑞亭是不是第4种说法中的陈立庭呢？《大染坊》陈寿亭的创立的染厂名为宏巨染厂，与宏聚合名称也很接近。

话就点到这里吧，尚需进一步考证。当然，要是按情节说，创立于1941年的宏聚合和《大染坊》中1937年就烧毁的宏巨染厂还是有很大出入的（我个人认为，但从情节上，陈六子的经历和张启桓还是有一比的）。

7. 成都染坊街的历史

旧时金河流经此地,沿岸多洗染衣服、绸布的作坊，人们因为对这里的染坊印象深刻，所以就用“染坊”做了街名。染坊街东起锦江路，西止人民南路一段，全长444米，宽4米，内有日用小商品交易市场。

8. 乌镇染布历史

一、历史演变

蓝印花布源于秦汉，兴盛于商业发达的唐宋时期，《古今图书集成》卷中记载：“药斑布——以布抹灰药而典雅朴素染青，候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”

在资本主义萌芽的明清之际，药斑布已普遍流行于民间，所以《古今图书集成》物产考曰：“药斑布俗名浇花布，今所在皆有之。”《光绪通州志》记载：“种蓝成畦，五月刈曰头蓝，七月刈曰二蓝，甓一池水，汲水浸入石灰，搅千下，戽去水，即成靛，用以染布，曰小缸青。”

现代所见蓝印花布的样式，多数为明清一代的作品。这些以蓝印花布制成的蚊帐、被面、包袱、头巾、门帘等生活用品，朴素大方、色调清新明快，图案淳朴典丽，曾深受欢迎。因此，染坊业一度成为地方上的显业。

史载宋元之际桐乡蓝印花布极为繁荣，形成了：织机遍地，染坊连街、河上布船如织的壮观景象，其中，石门（古称玉溪）的“丰同裕”、“泰森”等染坊店一时成为行业中的翘楚。所制“瑞鹤鸣祥”、“岁寒三友”“梅开五富”、“榴开百子”等久负盛名。

二、工艺简介

蓝印花布，是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布，俗称“药斑布”、“浇花布”，距今已有一千三百年历史。最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

三、工艺操作

具体操作：从蓼蓝草中提取蓝作染料（靛蓝），把镂空花版铺在白布上，用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上，干后放入染缸，布下缸20分钟后取出氧化、透风30分钟，一般经过6至8次反复染色，使其达到所需颜色。

再将其拿出在空气中氧化，晾干后刮去防染浆粉，即显现出蓝白花纹。因为是全手工印染，干后的浆不免会有裂纹，形成了手工蓝印花布特有的魅力——冰裂纹。

而现在的机印花布或没有采用传统的技艺的蓝印花布则蓝白分明，毫无手工的痕迹，因此对传统技艺的保护迫在眉睫！高雅之美蓝印花布的图案吉祥喜庆、为近世三百年来平民百姓所喜闻乐见。

四、工艺分类

蓝印花布一般可分为蓝地白花和白地蓝花两种形式。蓝地白花布只需用一块花版印花，构成纹样的斑点互不连接，例如：梅、兰、竹、菊。白地蓝花布的制作方法，常用两块花版套印，印第一遍的叫“花版”，印第二遍的叫“盖版”。

盖版的作用是把花版的连接点和需留白地之处遮盖起来，更清楚地衬托出蓝色花纹印花。另一种印制白地蓝花的方法，是以一块单独的印花版衬以网状物，花版的纹样无需每处连接，刻好后用胶和漆将花版粘牢在大面积的网状物衬底上，然后再刮印浆料。

有的蓝印花布还是双面的，这就需要在正面刮浆干透后，利用拷贝桌在反面对准正面纹样再刮浆一次，这样染后就可得到双面的蓝印花布。

蓝印花布是一种曾广泛流行于江南民间的古老手工印花织物。她那朴拙幽雅的文化韵味，在我国民间艺术中堪称独树一帜，千载之下散发着东方文化魅人的芳香。

(8)染坊历史扩展阅读

蓝印花布又称靛蓝花布，俗称药斑布、浇花布等。是汉族传统的工艺印染品，镂空版白浆防染印花，距今已有一千三百年历史。

尽管科技的步伐已经越走越快，但仍有不少人十分钟情于传统的衣裳花样和纹路，让我们艺起来品味“蓝印花布”这穿越时光的时尚经典！

蓝印花布最早的时候是用蓝草的汁液染色，而随着人们的日益喜爱，现在则是用石灰粉、豆灰粉等原料制作成灰浆烤蓝，再利用全手工、纯棉等工艺细致印染。

关于蓝印花布还有一个传说：

相传从前有个小伙子不小心摔了一个跟头，衣服染成了黄色，他苦于无法洗掉，但其他人却觉得煞是好看。

这件事被他的一个好朋友知道后，两个人就一起从事了把布料染成黄颜色的事业。

然而有一天，他们晾晒在树上的布料不慎被风吹落在地，而刚好那片地里种着一对蓼蓝草，这片蓼蓝草便把布料染成了华丽丽的蓝色，等他们找到这块布的时候，这块布上的图案已经变得“蓝一块、青一块”的了，他们也因此追寻到了靛蓝花布的奥秘，成了靛蓝花布的“祖师爷”。

9. 我想知道<大染坊>中应该有一定的时代背景,那么象陈寿亭\林祥荣\苗瀚东等人的原型应该是谁呢

《大染坊》中明确说过有原型的只有陈寿亭，原型是陈立亭。

陈寿亭，绰号叫陈六子，是电视剧《大染坊》里的人物，由演员侯勇饰演。现实中原型为作者陈杰的爷爷陈立亭（作者及作者弟弟证实），其创办的染坊是济南第一染织厂的前身。

电视剧中的陈寿亭自幼是孤儿，凭借自己勤奋肯干学习了一身染布本领，青年时跟合伙人卢家驹去青岛创业，之后又去济南开染厂，在发展染布事业中体现了其出众的商业天才和爱国情怀。

影片评价

《大染坊》讲述的是民族工业的奋斗史，在主题上更发人深省，它昭示了这样一个不容辩驳的真理，即“国不富则民不强”。

而剧中的语言幽默、简洁，人物对话机智隽永，时而贴紧人物性格与情节线索，时而谈古论今、旁征博引，新奇的比喻、警策的句子层出迭见，尤其陈寿亭语言犀利诙谐，言简意赅，擅长比拟讽喻，对北方民间俗语和谚语的灵活运用，独特的语言艺术魅力也是该剧的一大特色。

10. 扎染距今有几年历史

起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。现存最早的扎染制品，是出于新疆地区。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。

唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，
明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，
至民国时期，居家扎染已十分普遍，
so，无鼎盛时期

中华民族传承了扎染啊。。。

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹，等多种形式组合后进行染色。其目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染。从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物；又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品，稚拙古朴，新颖别致。 扎染以蓝白二色为主调所构成的宁静平和世界，即用青白二色的对比来营造出古朴的意蕴，且青白二色的结合往往给人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和与宽容更体现在扎染的天空中。 扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，属多年生草本，开粉色小花，后来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，好的可长到半人高，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木制的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。扎染的制作方法别具一格，旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程："'撷'撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。"扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。
扎花

概述
扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。《资治通鉴备注》详细的描述了古代扎染过程：“撮揉以线结之，而后染色，既染，则解其结，凡结处皆原色，与则入染矣，其色斑斓。”其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。
扎染与蜡染
蜡染和扎染都是在云南若干种民族中流行的传统印染方式，两者的原理相似，工艺上略有区别。蜡染就像照相术一样，照相术是利用光化学原理，首先对负片（底片）进行光化学反应，按照光的强度，反应程度就不一样，最后形成了越黑的影象物体越透明，越白的影象越黑，在暗室中冲洗胶片时，利用同样的方法，再把影象转过来，就是我们看见的黑白相片，蜡染的原理比较接近，首先用蜡附着在部分布匹上，然后将其放入染料中，没有被蜡附着的面料就染上了染料的颜色，被蜡附着的面料就没有，仍然保持原来面料的颜色，在蜡附着的边缘，由于蜡的渗透，被染的颜色也形成了渗透的样子，并且颜色有从无到有的过渡效果，当年炼金的人如果继续研究化学及蜡染的话，可能就可以发明照相机了。 扎染与蜡染的染料是可以一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡。 用蜡染和扎染工艺制成的壁挂、其他工艺品，极富民族特色，一直深得国内外游客的青睐。若是花色呢就是扎染更自然一些。但要是论图案画呢！就应该是蜡染图案更加丰富多彩，形象地再现了人物风貌、山水花鸟、耐人鉴赏。更加生动活泼。
扎染与印花
扎染是采用针、线等工具将织物根据自己的喜好扎紧，然后染色。由于扎紧处染料无法渗透，所以拆线后便形成了各式图案。它与印花不同，印花一般可以看作局部染色，要实现印花，必须先依据设计人员设计的花型制作成筛网（或滚筒），在需要的地方印上颜色，不需要的地方则不上色，所需工艺较为复杂，印出的花型也是完全一致的。扎染用染色方法达到了印花的效果，而且由于手工扎法无重现性，所以世上不可能有完全相同的扎染饰品，这就是扎染的独特魅力。

这种东西，自己找找就有了吧